차인사이드

언덕길에서 정차 중 차가 뒤로 밀리는 현상은 단순히 미션 고장으로 단정할 수 있는 문제가 아니다. 자동변속기 차량이라도 일정 이상의 경사에서는 브레이크에서 발을 떼면 뒤로 움직이는 것이 정상 범위에 해당한다. 변속기의 구조상 크리핑 토크보다 경사로에서 차량에 작용하는 중력이 더 크면 마찰 요소들이 버티지 못하고 슬립이 발생하기 때문이다. 이는 불량이 아니라 구조적 특성에 가깝다. 다만, 경사로 밀림 방지 기능(Hill Start Assist)이 있는 차량이라면 상황이 달라진다. 브레이크에서 발을 엑셀로 옮기는 몇 초간 제동 압력을 유지해 뒤로 밀림을 방지해 준다. 최근 출시된 차량 대부분에 적용되는 기능이지만, 없는 차라면 사이드 브레이크를 활용하거나 양발 운전으로 보완해야 한다. 실제로 브레이크에서 발을 완전히 떼고 출발하면 1~2초간 미끄러지는 것은 오래된 차량에서 흔히 나타나는 정상적인 현상이다. 이와는 별개로 제동계통의 이상으로 언덕길에서 과도하게 밀린다면 이는 경고 신호다. 브레이크액 부족, 에어 혼입, 패드 마모, 캘리퍼 압력 저하가 대표적인 원인이다. 브레이크가 제 기능을 하지 못하면 경사에서 밀림 정도가 커지고 제동 거리가 늘어난다.  이런 경우 브레이크 오일 보조탱크의 잔량 확인, 경고등 점등 여부, 패드 두께 점검이 우선이다. 마스터 실린더 내부 씰 불량으로 압력이 유지되지 않는 경우도 있는데, 이때는 페달을 밟았을 때 서서히 바닥으로 가라앉는 느낌이 동반된다. 또한 주차 브레이크 점검도 필요하다. 전자식 EPB든 기계식 레버든 라이닝이 닳거나 케이블 장력이 풀리면 언덕길에서 차량을 제대로 고정하지 못한다. 실제 사고 사례에서도 주차 브레이크 불량으로 차량이 뒤로 움직여 접촉사고나 인명 피해로 이어진 경우가 반복적으로 보고된다. 특히 대형차나 화물차에서는 이 위험이 더 크다. 결국 언덕길에서 차가 밀린다면 우선 정상적인 현상인지, 아니면 제동 성능 저하나 브레이크 불량인지 구분해야 한다. 단순히 변속기 문제로 치부하고 넘어가면 ...

브레이크 페달이 평소보다 깊게 들어간다면 가장 먼저 확인해야 할 것은 브레이크 오일의 상태이다. 브레이크 오일은 사용하면서 점차 수분이 흡수되고 점도가 떨어져 압력을 제대로 전달하지 못하게 된다. 교체 주기는 보통 4만 km 또는 2~3년마다로 알려져 있으며, 이 시기를 넘겼다면 제동력이 약해지고 페달이 깊게 밟히는 현상이 나타난다. 또한 오일 교환 과정에서 에어가 제대로 빠지지 않았을 경우에도 동일한 증상이 발생할 수 있다. 브레이크 라인에 공기가 혼입되면 압력이 분산되어 페달이 스펀지처럼 밟히고, 여러 번 연속으로 밟았을 때 비로소 압력이 차는 느낌이 드는 것이 특징이다. 브레이크 패드의 마모도 중요한 요인이다. 패드가 얇아지면 캘리퍼 피스톤이 더 많이 밀려 나와야 하므로 페달이 깊게 들어가는 느낌이 생긴다. 일반적으로 잔여 두께가 3mm 이하라면 교체가 필요하다. 국산 순정 패드는 마모는 느리지만 제동력이 다소 부족한 경우가 있고, 마모 속도가 빠른 대신 제동 성능이 좋은 애프터마켓 제품들도 있다. 어떤 제품을 선택하든 패드가 일정 수준 이하로 마모되면 페달 깊이와 제동력에 직접적인 영향을 준다. 마스터 실린더 불량도 간과할 수 없는 원인이다. 마스터 실린더는 페달에서 가해진 힘을 유압으로 변환해 브레이크 라인 전체에 전달하는 핵심 부품이다. 내부 씰이 손상되면 압력이 새어나가 페달이 깊게 들어가지만 제동력이 충분히 전달되지 않는다. 이 경우 단순한 오일 보충이나 패드 교체로는 해결되지 않으며, 마스터 실린더 자체를 교체해야 한다. 차종에 따라 브레이크 감각 차이가 존재하는 것도 사실이다. 일부 국산차는 출고 상태부터 페달 스트로크가 긴 편이고, 제동 시 차가 다소 밀리는 듯한 느낌을 줄 수 있다. 이런 특성을 보완하기 위해 2P 캘리퍼 대신 4P로 업그레이드하는 경우도 있다. 그러나 이러한 튜닝은 비용과 유지 관리 부담이 크므로 가장 먼저 확인해야 할 것은 항상 기본 유압 계통과 소모품의 상태이다. 브레이크 오일은 눈금으로 확인할 수 있다. 보조...

차에서 갑자기 탄내가 올라오는 경우 대부분은 전기 배선 합선을 떠올리지만 실제로는 브레이크 계통을 먼저 점검하는 것이 순서이다. 고속 주행 후 급제동을 반복했거나, 경사로에서 제동을 과도하게 사용한 경우 패드와 디스크 마찰열이 과도하게 쌓여 탄내가 발생한다.  AI 이미지 이때는 단순히 냄새만이 아니라 제동력이 떨어지고 페달이 깊게 들어가는 현상까지 동반될 수 있다. 방치할 경우 라이닝이 태워져 제동 성능이 급격히 저하되므로, 브레이크 패드 두께와 디스크 상태를 확인해야 한다. 냄새가 매캐하면서 달콤한 기운이 섞여 있다면 냉각수 누수를 의심할 필요가 있다. 라디에이터 호스, 워터펌프, 인터쿨러 라인에서 누수가 생겨 고온의 엔진과 닿을 경우 수증기와 함께 특유의 탄내가 발생한다. 부동액에 포함된 에틸렌 글리콜은 인체에 유해하므로 반복적으로 냄새가 감지된다면 단순 환기로 넘기지 말고 냉각 계통 점검을 받아야 한다. 배기관 주변에서 나는 탄내는 의외로 흔하다. 주차장 바닥에 떨어져 있던 비닐봉지나 이물질이 달라붙어 배기열로 녹아내리면서 냄새를 유발하는 경우다. 외기 순환 모드에서 냄새가 심해지는 경우 특히 배기관 주변 이물질을 먼저 확인해야 한다. 이런 문제는 단순 청소로 해결되지만, 장시간 방치 시 배기관 손상으로 이어질 수 있다. 특정 상황에서 고무 타는 냄새가 강하게 난다면 팬 벨트 상태도 확인해야 한다. 벨트 장력이 약하거나 표면이 갈라져 미끄러질 때 마찰열이 발생하며 특유의 탄내를 낸다. 히터 사용 시 실내로 바로 유입되기도 한다. 비슷하게 가죽 타는 냄새로 느껴진다면 브레이크 라이닝 과열일 가능성이 높다. 배터리 과충전으로 전해액이 새어 나올 경우 시큼한 화학 냄새가 난다. 충전 제어 모듈 불량으로 발생하는 사례가 많으며, 전해액이 외부로 유출되면 주변 배선 피복을 손상시켜 2차 화재 위험까지 이어질 수 있다. 이 경우 전압 점검과 충전 시스템 점검이 필수이다. 냄새는 계기판 경고등처럼 차량이 보내는 초기 신호에 가깝다. 단순히 환기나 탈...

주차 후 바닥에 기름 자국이 남는다면 단순한 얼룩으로 넘겨서는 안 된다. 대부분은 엔진오일, 미션오일, 파워스티어링 오일, 냉각수, 브레이크 오일 같은 주요 작동유의 누유일 가능성이 높기 때문이다. 작은 흔적이라도 반복된다면 이미 차량 내부에서 오일이 새고 있다는 신호다. 가장 흔한 원인은 엔진오일 누유 다. 색이 검거나 갈색을 띠며 엔진 하부에 떨어지는 경우가 많다. 가스킷이나 오일씰이 경화·손상되면 틈새로 오일이 흘러내리는데, 방치하면 윤활 부족으로 엔진 과열과 마모가 급격히 진행된다. 변속기에서 발생하는 미션오일 누유 는 붉은색 계열의 자국으로 나타난다. 미션오일이 부족해지면 변속 충격, 미끄러짐, 출력 저하로 이어질 수 있어 즉각적인 점검이 필요하다. 또한 주차 후 바닥에 초록색·노란색 자국이 보인다면 냉각수(부동액) 누수 를 의심해야 한다. 냉각수 부족은 엔진 과열을 유발하고, 달콤한 냄새가 함께 난다면 히터코어 문제까지 동반됐을 수 있다. 브레이크 오일 이 흘렀다면 제동 성능 저하로 이어질 수 있으며, 차량 안전에 직접적 위협이 된다. 드물게는 인터쿨러 호스에서 흘러나온 오일 잔여물 이나 에어컨 컴프레셔 내부의 미세한 오일 누유일 수도 있다. 운전자가 직접 확인하는 방법으로는 차량 밑에 신문지나 흰 종이 를 깔아두고 다음 날 자국을 확인하는 방법이 있다. 색상과 냄새로 대략적인 구분은 가능하지만, 결국 정확한 원인은 정비소 리프트에 올려 점검해야만 알 수 있다. 한편, 주차장 바닥에 생긴 기름 얼룩은 미끄러움까지 유발할 수 있어 청소도 필요하다. 베이킹소다, 중성세제, 뜨거운 물 을 활용하거나, 흡수제를 뿌려 문질러 제거할 수 있다. 심한 경우에는 전용 오일 제거제를 사용하는 것이 효과적이다. 주차 후 기름 자국은 단순한 오염이 아니라 차량이 보내는 경고 신호 일 수 있다. 반복된다면 반드시 정비소에서 누유 원인을 점검받아야 하며, 조기 대처가 큰 수리비와 안전사고를 예방하는 지름길이다.

주행 중 RPM 바늘이 순간적으로 출렁이는 현상은 단순한 계기판 표시 오류가 아니다. 엔진 회전이 실제로 불안정해졌다는 신호이며, 원인을 방치하면 큰 고장으로 이어질 수 있다. 가장 먼저 점검할 부위는 스로틀바디다. 이 장치는 가속 페달을 밟는 만큼 공기를 흡입하도록 조절하는데, 내부에 카본 찌꺼기가 쌓이면 공기량이 일정하지 않게 들어간다. 그 결과 연소가 불안정해지고 RPM이 들쭉거린다. 정차 중 바늘이 미세하게 흔들리거나, 출발 시 반응이 늦어지는 증상이 함께 나타난다. 주행거리 4만km를 넘기면 청소 여부를 확인할 필요가 있다. 점화계통의 이상도 흔하다. 점화플러그가 노후되거나 점화코일 출력이 떨어지면 연료가 완전히 연소되지 못한다. 이때 엔진은 불규칙하게 부조하며 RPM이 갑자기 오르거나 내려간다. 초기에는 미세한 진동으로 시작되지만, 시간이 지나면 출력 저하와 시동 불량으로 발전한다. 센서 고장 역시 간과할 수 없다. 크랭크각 센서나 캠샤프트 센서가 정확한 신호를 보내지 못하면 ECU가 엔진 회전수를 안정적으로 제어하지 못한다. 주행 중 갑자기 바늘이 크게 출렁이거나, 가속 중 순간 꺼지는 듯한 현상으로 나타난다. 간헐적으로 시동이 꺼지기도 한다. 엔진 내부의 기계적 문제도 원인이다. 밸브 기밀이 약해지거나 연소실에 카본이 두껍게 쌓이면 압축이 일정하지 않게 되고, 회전수가 불안정해진다. 이 경우 점검과 수리가 어렵고 비용도 크기 때문에, 작은 징후라도 조기에 확인하는 것이 중요하다. 실제 사례에서도 단순 경고등 점등이 없는 상태에서 RPM 변동만 보이다가, 이후 엔진 출력 저하와 심각한 진동으로 이어진 경우가 많다. 일시적으로 사라지더라도 반복된다면 반드시 정비소에서 흡기, 점화, 센서, 밸브 기밀 순으로 점검을 받아야 한다. RPM은 단순한 숫자가 아니라 엔진의 건강 상태를 드러내는 지표이다. 바늘이 불규칙하게 움직인다면 우선 원인을 좁혀가며 확인하고, 빠른 시일 내에 정비를 받아야 한다.

에어컨을 끈 상태인데도 차 안에 습기가 심하게 차거나 바닥이 젖는 현상이 반복된다면 배수 라인 막힘을 의심해야 한다. 에어컨은 작동 시 공기를 냉각시키며 응축수를 발생시키는데, 이 물은 배수 호스를 통해 차량 외부로 빠져나가야 한다.  그러나 호스가 막히면 배출이 원활히 이뤄지지 않아 실내로 역류하거나 바닥 매트 아래로 스며든다. 단순히 불쾌한 습기를 넘어 곰팡이와 악취, 전기장치 손상으로 이어질 수 있는 전조다. 배수 라인은 보통 차량 하부에 위치하며, 장기간 관리가 소홀하면 낙엽, 먼지, 벌레 사체 등 다양한 오염물질이 쌓여 막히기 쉽다. 특히 여름철 에어컨 사용량이 많았던 차량일수록 배수 라인 내부가 습기로 가득 차면서 오염물 축적 속도가 빨라진다.  AI 이미지 배수 라인이 막히면 가장 흔히 나타나는 증상은 조수석 발판이나 운전석 주변 바닥이 젖는 것이다. 이때 단순히 환기나 필터 교체로는 해결되지 않는다. 배수 호스를 분리해 이물질을 제거하거나, 압축공기로 막힌 부분을 불어내는 작업이 필요하다. 주유소나 정비소에서 간단히 처리할 수 있지만, 배수 라인이 손상되면 오히려 수리가 더 커질 수 있으므로 무리한 자가 작업은 피하는 것이 좋다. 배수 막힘은 곰팡이 냄새와도 직결된다. 에바포레이터 내부가 습기에 장시간 노출되면 곰팡이가 번식하고, 심해지면 단순 청소가 아니라 분해 세척이 필요하다. 이 경우 10만 원 이상 비용이 발생하는 경우가 흔하다. 따라서 예방이 중요하다. 전문가들은 목적지 도착 3~5분 전 에어컨을 끄고 외기 모드로 바꿔 송풍을 세게 돌리는 습관을 권장한다. 이렇게 하면 내부에 남은 습기를 빠르게 배출해 곰팡이 발생을 줄일 수 있다. 배수 라인 청소와 정기적인 에어컨 필터 교체는 가장 기본적인 관리 방법이다. 실내 습기가 이상하게 많아졌다고 느껴진다면 곧바로 배수 라인 상태부터 확인하는 것이 바람직하다. 방치할 경우 매트 훼손은 물론, 바닥 배선 부식이나 전기계통 합선으로까지 이어질 수 있기 때문이다. 작은 습기 문제로...

계기판 경고등이 켜졌다가 곧바로 꺼지는 현상은 단순한 오류처럼 보일 수 있지만, 실제로는 차량이 보내는 중요한 신호일 가능성이 높다. 연료 캡이 제대로 잠기지 않았을 때도 이런 증상이 나타날 수 있으나, 반복된다면 단순 실수로 끝나지 않는다. 많은 운전자가 이를 일시적인 오류나 가벼운 현상으로 생각하고 지나치지만, 실제로는 무시하기 어려운 고장의 전조일 수 있다. 대표적인 경우가 센서 오작동이다. 산소 센서, 공기 질량 센서, 촉매 변환기 등 주요 부품에 순간적인 이상이 발생하면 경고등이 점등되었다가 다시 꺼질 수 있다. 문제는 운전자가 확인하지 못한 그 순간에도 전자제어장치에는 오류 코드가 기록되고 있다는 점이다. 이를 방치하면 점차 출력 저하, 연비 악화, 배출가스 증가 같은 결과로 이어질 수 있다. 브레이크오일 부족 역시 흔한 원인이다. 브레이크액이 기준치에 근접해 있으면 정차와 출발 시 경고등이 들어왔다가 꺼지는 경우가 생긴다. 단순한 일시적 점등으로 생각하기 쉽지만, 실제로는 제동 성능이 이미 저하되고 있다는 의미일 수 있다. 같은 맥락에서 엔진오일 압력이 순간적으로 떨어져도 비슷한 증상이 나타난다. 점화 플러그 불량이나 배선 접촉 문제도 무시할 수 없다. 점화불량은 초기에는 경고등이 간헐적으로 켜졌다가 꺼지지만, 결국 시동 꺼짐이나 출력 손실로 발전한다. 배선이나 단자의 접촉 불량 역시 처음에는 작은 전기 신호 오류로 끝날 수 있으나, 시간이 지나면 센서 자체 고장으로 이어진다. 이런 경우 가장 확실한 방법은 OBD 진단기로 오류 기록을 확인하는 것이다. 운전자가 눈으로 보지 못한 순간의 고장 이력이 남아 있기 때문에, 이를 통해 정확한 원인을 파악할 수 있다. 단순히 꺼졌다고 안심하는 것은 위험하다. 경고등이 켜졌다가 사라지는 현상은 단순한 착오가 아니라, 차량이 미리 보내는 경고일 수 있다. 반복된다면 즉시 점검을 받아야 하며, 미루는 순간 안전과 비용 모두 치명적인 손실로 돌아온다.

차가 잘 나가지 않는다는 느낌은 단순히 연료 문제로만 설명되지 않는다. 엔진 출력은 연료, 공기, 점화, 배기라는 네 가지 축이 균형을 이뤄야 유지되는데 어느 한 부분만 어긋나도 가속이 둔해진다. 가장 먼저 확인해야 할 부분은 흡기 계통이다. 흡기필터가 막히거나 스로틀 바디에 카본이 쌓이면 필요한 만큼의 공기가 유입되지 않아 연소 효율이 떨어진다. 엔진은 연료보다 공기에 더 민감하기 때문에 필터 관리가 소홀하면 가속이 답답하게 느껴지는 경우가 많다. 연료 분사 장치 역시 중요한 원인이다. 인젝터가 오염되면 연료가 균일하게 분사되지 않아 출력이 저하된다. 가속 시 한 박자 늦게 반응하거나, 오르막에서 힘이 빠지는 현상이 대표적이다. 이 경우 단순 연비 저하를 넘어 시동 꺼짐으로 이어질 수 있어 관리가 필요하다. 점화계통 역시 무시할 수 없다. 점화플러그가 노후되거나 카본이 축적되면 연소가 완전하게 이뤄지지 않아 출력 손실이 발생한다. 주행거리가 늘어날수록 교체 주기를 지키지 않으면 힘이 빠지는 증상이 나타나기 쉽다. 배기 계통의 이상도 출력 저하의 흔한 원인이다. 촉매 변환기가 막히거나 머플러 내부가 손상되면 배기가스가 원활히 빠져나가지 못한다. 배기 흐름이 막히면 엔진 회전이 억제되어 고속 주행뿐 아니라 시내 주행에서도 차가 무겁게 느껴진다. 차량 설정이나 단순 조작 실수도 간과해서는 안 된다. 에코모드가 활성화된 상태라면 ECU가 의도적으로 토크를 제한해 연비를 우선하기 때문에 가속이 답답할 수 있다. 또한 사이드브레이크가 완전히 해제되지 않거나 변속기 오류가 있을 때도 차량은 제대로 힘을 내지 못한다. 차가 잘 나가지 않는다고 해서 무조건 연료 문제로 단정하면 오진으로 이어진다. 흡기, 연료 분사, 점화, 배기, 전자 제어까지 여러 계통을 종합적으로 점검해야 원인을 정확히 알 수 있다. 이상 증상이 반복된다면 정비소에서 계통별 진단을 받아야 하고, 소모품 교체 주기를 지키는 것이 출력 저하를 예방하는 가장 확실한 방법이다.

 배터리를 새로 교체했는데도 시동 불량이 반복된다면 문제는 단순히 배터리에 있지 않다. 주행 중 배터리에 전기를 공급하는 알터네이터가 정상적으로 작동하지 않는 경우가 대표적이다. 알터네이터 고장이 시작되면 주행 중 헤드라이트가 흐려지거나 파워윈도 작동이 느려지고, 갑작스럽게 엔진 출력이 떨어지는 증상이 동반된다. 각종 경고등이 불규칙하게 점등되는 현상도 나타날 수 있다. 이 상태에서 배터리를 교체해도 충전이 되지 않기 때문에 시동 불량은 다시 반복된다. 배터리 단자 접촉 불량도 놓쳐서는 안 된다. 교체 과정에서 단자가 헐겁게 체결되거나 부식으로 전류 흐름이 원활하지 않으면 새 배터리도 제 기능을 못한다. 시동 시 계기판 불빛이 약하게 들어오거나 단자를 흔들 때 전원이 불안정하게 들어온다면 이 부분을 점검해야 한다. 차량 내부에서 전류가 새어 나가는 경우도 시동 불량의 원인이 된다. 상시 전원이 연결된 블랙박스, 내비게이션, 각종 센서나 전장 장치가 불필요하게 전기를 소모하면 배터리가 계속 방전된다. 이런 경우 전문 정비소에서 누설 전류 검사가 필요하다. 시동 모터 자체의 문제도 고려해야 한다. 배터리와 알터네이터가 모두 정상이라도 스타터 모터의 브러시 마모나 내부 불량으로 시동이 걸리지 않을 수 있다. 시동 모터는 예고 없이 고장나는 경우가 많아 배터리 문제로 오해하기 쉽다. 또 하나 간과하기 쉬운 부분은 배터리 자체의 상태다. 출고 시 충전 상태(SOC)가 낮은 배터리를 그대로 장착하면 알터네이터에 과부하가 걸려 수명이 단축된다. 배터리를 교환할 때는 반드시 충전 상태를 확인하고 장착해야 한다. 정리하면 배터리 교체 후에도 시동 불량이 반복된다면 알터네이터, 배터리 단자, 전류 누설, 시동 모터까지 전기 계통 전반을 점검해야 한다. 문제를 방치하면 배터리만 계속 교체하는 악순환이 이어지고, 결국 더 큰 비용으로 돌아온다.

정비소에서 견적이 100만 원을 넘겼다면 단순한 정비가 아니라는 점은 분명하다. 그러나 견적의 규모와 실제 필요 수리 여부는 별개 문제다. 최근 소비자원에 접수된 자동차 정비 관련 피해 사례만 3년 5개월간 953건에 달한다. 그중 정비 불량이 73%, 과잉 정비나 견적비 부당 청구가 18%였다. 견적 과정 자체가 소비자 피해로 이어질 수 있다는 점을 보여준다. 실제 사례를 보면 수리 거부에도 불구하고 사전 안내 없는 견적비 100만 원을 청구하거나, 고장이 아닌 볼트 풀림을 대규모 수리로 포장하는 경우도 있었다. 이런 상황에서 운전자가 해야 할 일은 명확하다.  첫째, 반드시 서면 견적서와 정비 명세서를 요구해야 한다. 문서화된 내역이 없으면 부당 청구를 확인하기 어렵다. 둘째, 제시된 항목이 고장으로 인한 교체인지, 예방 차원의 권장인지 구분해야 한다. 권장 교체라면 즉시 수리할 필요는 없다. 또한 동일 증상으로 최소 두세 곳의 정비소에서 견적을 받아 비교하는 것이 효과적이다. 메이저 정비소와 일반 정비소를 함께 방문하면 가격과 공임 차이를 확인할 수 있다. 일부 부품은 소비자가 직접 구매 후 공임만 지불하는 방식이 더 합리적일 수 있다. 과잉 정비나 불필요한 교체를 막기 위해서는 “싼값”을 미끼로 내세우는 정비소도 주의해야 한다. 저가 부품을 고급 부품으로 둔갑시키는 사례가 여전히 존재한다. 정비 기간이 길어지는 경우에도 견적서에 명시된 수리 기간을 기준으로 소비자분쟁해결기준에 따라 실비를 청구할 수 있다. 결국 고액 견적을 받았다면 즉흥적인 결정 대신 항목별 필요성과 가격의 합리성을 개별 확인해야 한다. 정비소의 설명이 애매하거나 불합리하다면 소비자원이나 상담센터를 통해 조정할 수 있으며, 이는 운전자가 행사할 수 있는 정당한 권리이다.

엔진오일은 엔진 보호를 위한 기본 중의 기본이다. 하지만 그것만으로 충분하다고 생각했다면 판단을 다시 해야 한다. 오일은 시스템 속에서 순환하며 제 역할을 하도록 설계되어 있다. 이 과정에는 필터, 밸브, 유로, 가스켓, 센서 등 다양한 부품이 함께 움직인다. 이 중 하나라도 기능이 떨어지면 오일을 제때 교환해도 효과는 반감된다. 특히 문제가 되는 부품 중 하나가 오일 컨트롤 밸브이다. 이 부품은 엔진의 가변 밸브 타이밍을 조절하며, 연료 효율과 출력, 배기가스 저감 성능에 직접적인 영향을 준다. 엔진오일의 압력을 받아 캠샤프트의 작동 시점을 바꿔주는 역할을 하며, 흡기와 배기 타이밍을 실시간으로 조절한다. 한마디로 연비와 응답성, 출력의 조율을 맡는 조절 장치다. 이 부품은 엔진오일의 상태에 민감하다. 교환 주기를 놓치거나 오염된 오일을 계속 사용하면 밸브 내부에 카본이 끼거나 막힘이 생긴다. 이 상태로 오래 운행하면 밸브가 열리지 않거나 닫히지 않는 증상이 생기고, 결국 출력 저하나 느린 가속, 엔진 부조, 진동 증가로 이어진다. 문제는 이 부품 고장이 단순한 소모성 이상으로 번질 수 있다는 점이다. 제어 신호를 받지 못한 캠샤프트는 흡배기 타이밍을 제대로 조절하지 못하고, 연비는 급격히 떨어진다. 배기가스도 기준치를 넘기기 쉬워진다. 엔진 진동이 거칠어졌거나, 언덕길에서 힘이 부족하다고 느꼈다면 점검이 필요하다. 특히 고속도로 진입이나 정체 구간에서 반복적인 울컥임이 느껴진다면 단순한 연료 문제로 보기 어렵다. 진공 배력 장치, OCV, 센서류 이상 등 연계된 부품 고장의 가능성도 있다. OCV 고장은 간헐적인 시동 꺼짐이나 소음 증가, 배기가스 경고등 점등과 함께 나타나는 경우도 많다. 교체는 어렵지 않지만 오일이 충분히 밸브에 스며든 상태에서 조립해야 한다. 새 부품을 건식으로 조립하면 초기 마찰로 수명이 짧아질 수 있다. 교체 후에도 일정 시간이 지나야 학습값이 다시 잡히며 출력이 회복된다. 때문에 엔진오일 교환을 단순한 유지보수로만 생각해선...

전조등이 누렇게 변색되었다면 단순한 미관상의 문제가 아니다. 자외선, 열, 미세 충격 등에 의해 전조등 렌즈의 표면 코팅이 손상되고, 그로 인해 광투과율이 급격히 떨어지기 시작한 상태이다. 특히 야간 주행 시 시야 확보가 어려워지고, 상대 차량 운전자에게는 빛이 분산되어 눈부심을 유발할 가능성도 높아진다. 밝기의 절대량은 줄지 않았다고 하더라도 색온도가 낮아지면서 실제 시인성이 크게 떨어진다. 마른 날에는 큰 차이를 느끼지 못하더라도, 비가 오는 날이나 반사광이 필요한 상황에서는 시야가 급격히 어두워진다. 전조등 렌즈는 대부분 폴리카보네이트 재질로 제작된다. 이 소재는 투명성과 내충격성이 뛰어나지만, 자외선에 장시간 노출되면 쉽게 변색된다. 특히 코팅층이 마모된 이후부터는 황변이 급격하게 진행되며, 빛의 산란과 반사 효율 저하로 이어진다. 렌즈 내부가 아닌 외부 표면에서 시작된 황변이라면 일정 수준까지 복원이 가능하지만, 반사판 손상이나 내부 백화가 진행된 상태라면 전조등 교체 외에는 방법이 없다. 사람들은 흔히 사포나 컴파운드를 사용해 변색된 렌즈를 연마하고, 일시적으로 광택을 복원하려 한다. 이 방법은 표면에 남은 자외선 손상층을 제거하는 데에는 효과적일 수 있으나, 중요한 것은 마무리 단계이다. UV 차단 코팅이 다시 입혀지지 않으면 복원된 전조등은 몇 주 만에 다시 황변되기 시작한다. 시중에서 판매되는 전조등 복원 키트는 일정 수준의 코팅까지 포함하고 있지만, 작업 난이도가 낮은 편은 아니다. 자가 복원이 어렵거나 이미 내부 반사판이 손상된 상태라면 교체가 유일한 해법이다. 특히 HID나 LED 전조등을 장착한 차량에서 고출력 전구를 임의로 교체한 경우, 열로 인해 하우징이 손상되는 일이 자주 발생하며 이는 복원 불가 사유에 해당한다. 또한 내부 실링이 손상돼 습기가 유입되었다면, 단순한 광량 저하를 넘어서 감전, 합선 등의 전기적 위험으로도 이어질 수 있다. 전조등은 자동차의 눈 역할을 한다. 그 역할이 제대로 수행되지 않는 상태에서 야간 도로...

경유차를 타는 것은 점점 더 많은 불이익을 감수하는 일이다. 규제는 이미 시작되었고, 정책 방향은 분명하다. 감면은 줄고, 부담은 커지고 있다. 환경개선부담금은 대표적이다. 경유차 보유자에게 연 2회 부과되며, 대기오염에 대한 비용을 직접 부담하도록 하는 제도다. 차량 배기량이 클수록, 연식이 오래될수록, 등록 지역이 수도권일수록 부담금은 높아진다. 기본 부과금에 배기량·차령·지역 계수가 곱해져 산정되며, 오래된 경유차일수록 몇 만 원에서 수십만 원까지 매년 반복된다. 부담금은 연납 시 소폭 감면되지만, 근본적인 혜택은 없다. 유로 5 이상 신형 차량이나 저공해장치 부착 차량 등 일부 예외를 제외하면 대부분의 경유차는 대상이다. 단지 보유하고 있다는 이유만으로 납부 의무가 생긴다. 여기에 규제는 해마다 추가되고 있다. 올해부터 1톤 경유 트럭 신규 등록은 아예 금지되었고, 어린이 통학버스나 택배용 차량에도 경유차 사용이 제한됐다. 실제 판매 현황에서도 경유차는 빠르게 밀려나고 있다. 올해 국내 경유차 신규 등록 비중은 8.8%에 그쳤다. 2016년 47.9%였던 시장 점유율은 8년 만에 10% 이하로 떨어졌다. LPG차와 전기차보다도 낮다. 중고차 시장에서도 감가 속도가 빠르다. 정부는 노후 경유차 조기 폐차를 유도하고 있고, 일부 지역에서는 운행 제한이 현실화됐다. 수도권은 배출가스 5등급 차량부터, 다른 지역도 점진적으로 확대된다. 저감장치를 달지 않으면 진입 자체가 불가능한 구간이 생긴다. 기름값의 상대적인 이점도 사라졌다. 한때 휘발유 대비 저렴한 가격이 장점이었지만, 현재는 가격차가 줄었고, 요소수·환경부담금·정책적 차별 등을 고려하면 유지비 측면에서 유리하다고 보기 어렵다. 하이브리드와 전기차가 중심이 된 정책 흐름에서, 경유차는 배제의 대상이다. 보조금은 없고, 규제만 쌓인다. 제조사조차 경유차 생산량을 줄이고 있다. 구매를 고려하든, 보유 중이든 지금 경유차를 타는 일에는 불이익이 점점 더 명확하게 따라붙고 있다. 경유차는 더 이상 ...

운전자가 가속페달을 밟지 않았다고 주장하지만 차량이 갑자기 튀어나갔다는 급발진 의심 사례는 매년 꾸준히 발생하고 있다. 사고 직후 차량은 폐차되고, 블랙박스에 기록은 남지 않으며, 제조사는 EDR(사고기록장치)을 근거로 오조작 가능성을 먼저 제기한다. 이 구조 안에서는 원인을 밝혀내기도 어렵고, 분쟁을 종결짓기도 어렵다. 그렇다고 해서 운전자가 느낀 '급발진 같은 상황'이 실제로 없었다고 단정할 수도 없다. 급발진처럼 느껴지는 현상이 발생했다면 가장 먼저 의심해야 할 부품은 스로틀 바디다. 스로틀 바디는 운전자의 페달 조작을 전기 신호로 받아 흡기량을 조절하는 부위로, 내부에 먼지나 카본이 쌓이거나 센서의 오작동이 발생하면 RPM이 갑자기 튀는 현상이 나타난다. 특히, 출발 직후 브레이크에서 발을 뗐을 뿐인데 차량이 급가속하거나, 정차 중 RPM이 불안정하게 치솟는 현상은 스로틀 계통 이상일 가능성이 높다. 스로틀 바디 문제는 진단기에서 오류가 감지되지 않는 경우도 많다. 간헐적으로 나타나는 증상은 정비소 입고 시 재현되지 않아 ‘정상’으로 판정되는 사례가 많다. 그러나 일정 시점이 지나면 재현 가능성이 높아지고, 증상이 빈번해지면서 사고로 이어질 수 있다. 이상 징후가 반복된다면 스로틀 바디의 오염 정도를 점검하고, TPS(스로틀 포지션 센서) 작동 상태도 함께 확인해야 한다. 진공 부스터 문제도 확인이 필요하다. 브레이크 페달을 밟았는데 반발력이 크고 차가 멈추지 않는다면 브레이크 배력장치 쪽 진공라인에 문제가 있을 수 있다. 이 경우 차량은 속도를 줄이지 못하고 밀리며, 운전자는 브레이크가 먹지 않는다는 오인을 하게 된다. 다만 이 경우에도 차량 제동력 자체가 상실된 것은 아니기 때문에 양발로 강하게 브레이크를 밟으면 대부분 정차는 가능하다. ECU(전자제어유닛)의 전압 불안정 역시 원인 중 하나다. 배터리나 발전기 상태가 불안정한 차량에서 ECU가 일시적으로 리셋되거나 가속페달 신호를 오인식하는 사례가 실험을 통해 입증된 바 있다....

정비소에서 하부 부식 이야기가 나오면 단순히 녹이 슬었다는 말로 넘기면 안 된다. 하부 부식은 차량의 구조적 강도와 안전에 직결되는 문제지만, 정비소에서 먼저 언급되었을 경우엔 판단을 유보하고 직접 확인하는 절차가 필요하다. 온라인 커뮤니티 부식은 모든 금속 구조물에 시간의 경과와 함께 자연스럽게 일어난다. 문제는 그 위치와 진행 정도이다. 하부 부식이 언급된 경우 차량을 리프트에 올린 뒤 본인 눈으로 실제 상태를 확인해야 한다. 도장면을 벗어난 표면 산화 수준의 녹은 당장 조치할 필요가 없으며, 방청제나 윤활유만으로도 충분히 관리가 가능하다. 반면 로어암, 서브프레임, 연료탱크 지지대처럼 하중이 실리는 부위에서 금속이 부풀거나 떨어져 나가는 현상이 보인다면 구조적인 안전 문제로 이어질 수 있다. 부식은 차량의 종류나 연식에 따라 발생 조건이 달라진다. 특히 겨울철 염화칼슘이 살포된 도로나, 해안가 염분이 많은 지역을 자주 다닌 차량은 하부 부식 위험이 상대적으로 높다. 주행 후 하부에 염분이 남은 채 방치되면 금속이 빠르게 산화되고, 이는 언더코팅이 되어 있더라도 마찬가지이다. 장마철, 습한 기후, 먼지와 진흙이 쌓인 환경도 부식 촉진 요인이다. 예방은 어렵지 않다. 정기적인 하부 세차와 연 1~2회 수준의 언더코팅 점검만으로도 부식 진행을 억제할 수 있다. 그러나 언더코팅 역시 시간이 지나면 균열이 생기거나 탈락되므로, 새차 때 했다는 이유만으로 안심할 수는 없다. 또한 하부 세차는 단순히 고압수를 뿌리는 것이 아니라, 휠 하우스나 연료탱크 주변처럼 물길이 잘 닿지 않는 사각지대까지 세심하게 청소하는 것이 중요하다. 정비소에서 '하부 부식 심각하다'는 말을 들었을 때 바로 방청제 시공이나 부품 교체를 결정하는 것은 섣부르다. 부식 부위가 어디인지, 실제로 금속 강도에 영향을 줄 정도인지, 아니면 표면 산화 수준인지 확인해야 한다. 사진을 요청하거나 기록을 남기고, 최소 한 곳 이상의 다른 정비소에서 진단을 받는 것이 불필요한 지출을 줄이...

최근 차량 실내 세차에서 다용도 세정제를 사용하는 사례가 늘고 있다. 시트와 대시보드, 도어트림 등 다양한 내장재에 한 번에 사용할 수 있다는 편의성 때문이다. 하지만 이 편리함은 차량 전자장치에 치명적인 문제를 유발할 수 있다. 특히 기화성이 강하고 점착력이 낮은 알코올 기반 제품은 사용 후 충분한 환기가 이뤄지지 않으면 차량 내부 습도와 휘발성 유기화합물 농도를 급격히 상승시킨다. 이때 대시보드 내부나 실내 공조장치 주변에 위치한 각종 센서류에 손상이 발생할 수 있다. 가장 문제가 되는 경우는 다목적 세정제나 유리 세정제를 계기판 주변에 직접 분사하는 방식이다. 제품이 증기로 분사되거나 분무 형태로 뿌려질 경우, 미세한 액적이 조도센서, 습도센서, 공조 센서 등으로 흡입되거나 침투되기 쉽다. 센서는 소량의 수분이나 화학성분에도 반응할 수 있도록 설계되어 있어, 한번 이상이 생기면 주행 중 경고등 점등, 오작동, 공조기 꺼짐 등의 문제로 이어진다. 고급차일수록 이 문제는 더 민감하게 반응한다. 고급 차량은 공조 제어 시스템이 더 정밀하게 작동되도록 설계되어 있고, 실내 환경을 감지하는 센서의 수와 민감도가 일반 차량보다 높기 때문이다. 간단히 닦았다고 생각한 실내 세정이 결국 차량 전자시스템의 오류를 유발하고, 정비소 입고까지 이어지는 사례가 적지 않다. 전자계통 고장은 대부분 모듈 단위 교체가 필요해 수리비가 수십만 원에서 수백만 원까지 올라갈 수 있다. 특히 수입차는 부품 단가와 공임이 모두 높아 부담이 크다. 제조사 보증도 적용이 어렵다. 서비스센터에서는 “사용자 과실”로 분류하기 때문이다. 정전기 방지제, 광택 보호 코팅제 등도 사용 방식에 따라 센서나 내장재 변색의 원인이 된다. 천에 묻히지 않고 직접 뿌리면 의도치 않게 틈새로 스며들거나 잔류물이 남는다. 일부 제품은 알코올 함량이 높아 고온 상태의 대시보드 표면을 손상시키기도 한다. 플라스틱 도장면이 흐려지는 사례도 있다. 세차는 관리의 기본이지만, 정보 부족은 고장의 출발점이 된다. 실내 세정...

차량 화재는 드물게 발생하는 예외적 사고처럼 느껴지기 쉽다. 뉴스에 등장하는 장면도 대부분 남의 일처럼 소비된다. 하지만 최근 3년간 차량 화재가 전국에서 1만 건 넘게 발생했고, 이로 인한 사망자만 79명에 이른다. 숫자만 봐도 결코 드문 일이 아니다. 상황은 생각보다 가까이 있고, 무관심 속에서 피해가 커지는 구조다. 화재 원인은 단순하지 않다. 기계적 요인과 전기적 결함, 정비 불량, 운전자 과실까지 모두 원인 이 될 수 있다. 가장 흔한 발화 요인은 엔진 과열과 배선 손상 이다. 오일이나 냉각수가 부족한 상태로 장시간 주행하면 엔진은 쉽게 고온에 도달한다. 냉각팬이나 온도센서가 정상 작동하지 않으면 이 상황은 더 빨라진다. 여기에 오래된 배선이 마모되거나 접촉 불량으로 단락이 생기면, 고온의 엔진룸에서 작은 불꽃도 화재로 이어진다. 화재는 대부분 운행 중 발생한다. 전체 차량 화재의 약 48.9%가 도로 위에서 발생 했고, 고속도로와 터널 내 사고도 꾸준히 보고되고 있다. 터널 내 화재는 대피가 어렵고 연기 배출이 제한적이기 때문에 특히 위험하다. 실제 사례에서도 정차하지 않고 운행을 지속한 것이 피해를 키운 경우가 많았다. 경고등이 뜨거나 연기, 냄새, 이상 진동이 느껴진다면 바로 갓길에 정차하고 시동을 끄는 것이 최우선 이다. 차량 내부 물건도 위험 요인이 된다. 캠핑용 가스통, 손소독제, 라이터 등 인화성 물질을 트렁크나 실내에 두는 습관은 화재 확률을 높이는 원인 이다. 지난 4월 부산에서는 트렁크 내 캠핑용 LP가스통에서 가스가 새어나온 뒤 담뱃불에 착화돼 차량 전체가 불탄 사고가 있었다. 가스를 실은 채로 차량 내부를 밀폐시키고 운전하는 행위는 폭발로 직결될 수 있다. 전기차 화재 역시 해마다 증가하고 있다. 전기차는 고전압 배터리를 탑재하고 있기 때문에, 배터리 셀 손상이나 관리 소홀 시 자체 발열이 화재로 이어질 수 있다. 특히 충격 후 이상 징후가 발생하는 경우가 많아, 경미한 접촉사고 이후에도 고전압 계통 점검이 필요 하다. ...